Болезни и вредители роз. - Растения Подмосковья.

Поиск
Перейти к контенту

Главное меню:

Болезни и вредители роз.

В открытом грунте розы подвержены некоторым болезням. Есть и вредители, которые могут сильно «покалечить» кусты.


Бактериальный рак чаще поражает штамбовые розы. Его развитию способствует промерзание или, наоборот, слишком теплое укрытие на зиму, а также чрезмерно высокая влажность. На побегах (чаще всего крупных) появляются трещины, а затем болезненные наросты. Такие побеги следует немедленно удалять.


Чтобы предупредить эти грибковые болезни, розы рекомендуется опрыскивать соответствующими химическими препаратами.


Тля способна полностью погубить цветочные бутоны и верхушки побегов. Для борьбы с ней выпускается большое количество эффективных химических препаратов. Небольшие розарии можно очистить от тли, если регулярно и тщательно уничтожать «кровососов» вручную.


Вредят розам различные розанные пилильщики (их ложногусеницы), которые питаются листьями роз и шиповника. Борьба: опрыскивание инсектицидами.


Гусеницы розанной листовертки свертывают листья и стягивают их в рыхлые пучки. Покрытые гнездами кусты выглядят отнюдь не декоративно! При значительном поражении плантации листоверткой весной обработайте кусты походящим инсектицидом, например золоном. Если поражение не очень сильное — достаточно собирать и сжигать гнезда вредителей.


Выращивание роз в защищенном грунте. В теплицах имеет смысл выращивать чайно-гибридные розы, розы флорибунда и флорибунда грандифлора, а также миниатюрные розы.


Розы флорибунда отличаются от чайно-гибридных тем, что их цветки собраны в рыхлые зонтичные соцветия. Цветки красивой формы, махровые, долго стоят в срезке, очень эффектны в букетах. В теплицах часто выращивают на срезку сорта Mersedes (оранжево-красные цветки), Belinda (оранжевые), Orange Sensation (оранжево-красные), Ruth Leuverik (светло-красные), Zorina (лососево-оранжевые).


У роз флорибунда грандифлора цветки крупные, как у чайно-гибридных, и собраны в большие рыхлые соцветия, как у роз флорибунда. В теплицах чаще всего выращиваются сорта Goldenrausch (золотисто-желтые цветки), Queen Fabiola (розово-лососевые), Samurai (темно-красные), Sonia (розовые).


Следует иметь в виду, что роза не реагирует на длину светового дня, но положительно отзывается на высокую интенсивность освещения. Роза довольно теплолюбива. Ночная температура в теплице с розами не должна быть ниже 15 °С, днем при хорошей освещенности желательна температура в пределах 24—26 °С. Температура грунта не должна падать ниже 10—12 °С.


При тепличном выращивании розу размножают окулировкой или с помощью других прививок — так же, как и в открытом грунте. Особенность — еще более тщательный выбор подвоя, от которого в сильной степени зависит количество и качество цветков. Для этих целей используют специально выведенные сорта шиповника (R. canina), такие как Inermis, Palmers, Schmidts Ideal, и некоторые другие. Чтобы снизить стоимость продукции, розы в теплице все чаще начинают выращивать на собственных корнях: ведь здесь им не грозит промерзание. Однако растут корнесобственные розы намного медленнее, чем привитые на хороших подвоях. Миниатюрные розы размножают, укореняя черенки (в марте—июне).


Оранжерея (теплица), предназначенная для роз, должна быть специально оборудована. К примеру, общая площадь форточек должна составлять не менее 30 процентов всей поверхности. Уровень грунтовых вод не может быть слишком высоким: ведь розы чаще всего высаживают в грунт. Гряды шириной 120—150 см должны быть на 20—30 см выше дорожек (это облегчает их нагревание и воздухообмен в грунте).


Почва для тепличного выращивания роз необходима плодородная, хорошей структуры, с большим содержанием гумуса и pH 5,8—6,5. Ее глубоко перекапывают (на 50—60 см), внося хорошо разложившийся навоз из расчета 1,5—2 куб. м на 100 кв. м. Розам нужно много питательных веществ. В идеале 1 куб. м грунта должен содержать (в г): N(N03) — 100—250, Р — 150—260, К — 500—650. Как видно, при выращивании роз в почве должно быть достаточно калия. В противном случае срезанные цветки окажутся нестойкими и быстро завянут. Однако следует помнить, что розы чувствительны к засолению, и концентрация солей в грунте не должна превышать 0,3 процента. Минеральные подкормки нужно проводить с большой осторожностью: концентрация раствора не должна превышать 0,25 процента.


Особенно плохо переносят засоление молодые растения, поэтому при закладке плантации кроме навоза следует внести в почву только 2,5 кг суперфосфата на 1 куб. м грунта. И так ежегодно в течение 3—5 лет (время жизни розового куста в теплице). Причем эти удобрения вносят после окончания периода покоя. Азот и калий следует добавлять в виде подкормок равномерно в течение всего периода вегетации.


Розы в теплице можно выращивать на летний и зимний сбор. Цикл выращивания роз на летний сбор длится с января по ноябрь. Теплицу начинают отапливать в середине января, а цветы собирают в три этапа: весной (2 раза), летом (2 раза), осенью (1 раз). После срезки последних цветов растения приводят в состояние покоя, которое длится около 2 месяцев, а затем цикл продукции роз повторяется. При этом важно высадить их до конца октября. Если посадка затянется до ноября-декабря, нужно будет позже начинать обогрев теплицы и более щадяще эксплуатировать растения в первый год выращивания. Корешки молодых растений перед посадкой на несколько часов погружают в воду. Температуру в теплице после посадки поддерживают в пределах 0—5 °С. За две недели до начала обогрева кустики обрезают, оставляя лишь 3—5 самых сильных побегов, обрезанных над 3—4-й почкой.


Обогревать теплицу при выращивании на летний сбор начинают постепенно: сначала до 8 °С, когда появятся первые листья — до 12 °С, после явного возобновления вегетации — до 18 °С, а во время полного роста, в солнечную погоду — до 25 °С. Температура грунта тоже должна повышаться постепенно — от 6 до 10 °С, а затем до 18 °С. По мере роста температуры увеличивается полив и влажность воздуха в теплице.


Выращивание роз на срезку зимой имеет свои особенности. На протяжении зимы розы поддерживают в «деятельном» состоянии, не позволяя им впадать в период покоя. Цветы срезают в три этапа: осенью, зимой, весной. Период покоя при этом приходится на середину июня — конец июля (занимает около 6 недель) — время, когда вовсю цветут грунтовые розы.


Чтобы заставить розы цвести зимой, их сажают в конце апреля — начале мая. Удобрение, обрезка и другие приемы агротехники аналогичны тем, которые применяются при выращивании роз на летнюю срезку.


Каждый цветовод, любитель или профессионал, стремится получить как можно больше цветущих роз. «Урожайность» зависит от многих факторов, причем не только от агротехники, но и от сорта. «Урожайными» считаются сорта, дающие 100—140 цветов с 1 кв. м поверхности.


Срезая розы, придерживаются нескольких основных принципов:

1. На побеге оставляют как минимум два хорошо развитых листа, особенно если предполагается дальнейший сбор.

2. Срезают розы рано утром.

3. Срезают бутоны в определенных, оптимальных для данного сорта фазах (чем крупнее и махровее цветок, тем более должен быть развит бутон). В любом случае нужно, чтобы бутон был окрашен.


4. Сразу после срезки помещают цветки в холодное помещение и сортируют их.

5. Содержат розы в емкости с холодной водой.

Из вредителей розу в теплице поражают паутинные клещики, которые могут нанести ей сильный ущерб. Особенно «злобствуют» они в сухую солнечную погоду, оставляя на листьях белые пятна, которые затем становятся коричневыми. Листья опадают. Ограничить распространение клещиков можно, обрызгивая кустик струей холодной воды. Эффективна коллоидная сера, другие химикаты. Маленькие зеленоватые гусеницы листовертки поражают верхушки побегов, выедают цветочные почки. Для борьбы с ними кусты регулярно опрыскивают инсектицидами.

 
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню