Лечение и защита растений. Декоративное садоводство. - Растения Подмосковья.

Поиск
Перейти к контенту

Главное меню:

Лечение и защита растений. Декоративное садоводство.

Под лечением мы традиционно понимаем проведение мероприятий, благодаря которым очаг болезни будет локализован, возбудитель обезврежен, а растение восстановит свой здоровый и счастливый вид.


Если растению хорошо живется на отведенном ему месте и за ним осуществляется правильный уход, то растение здорово и во многих случаях само в состоянии отразить атаки возбудителей болезней. Однако, как уже указывалось выше, если не соблюдать профилактику и допустить распространение болезни, зачастую мы слишком поздно приходим растению на помощь.


Против грибных инфекций на листьях применяется в основном профилактическое опрыскивание. По показаниям оно проводится в процессе ухода за деревьями, сроки опрыскивания - в конце весны - начале лета. Обычно проводят два-три опрыскивания с интервалом 10-15 дней (совмещая их с опрыскиванием от вредителей). Обратите внимание, что опрыскивание от грибных инфекций листьев (парши, ржавчины, мучнистой и ложной мучнистой росы) проводится до появления явных признаков поражения, и уж тем более до появления спороношений грибов.


Во время спороношения также можно опрыскать растения, но это, во-первых, практически не даст терапевтического эффекта, во-вторых, совершенно не поможет восстановить утраченную декоративность листвы. В таком случае у нас остается еще один метод (он тоже относится к профилактическим мерам) - сбор и уничтожение пораженной листвы, а следующей весной -профилактическое опрыскивание.


Против грибных инфекций коры, ветвей деревьев и кустарников также применяется опрыскивание, а также зачистка пораженных (мертвых!) участков коры на стволах с последующей дезинфекцией этих участков раствором медного купороса или другими медьсодержащими препаратами. Годится также паста «Раннет» (применяется и для дезинфекции срезов, спилов). Если поражение обширное - поврежденные участки коры глубокие и составляют значительно больше половины обхвата ствола, то может оказаться, что лечение проводить бессмысленно и дерево подлежит удалению (но каждый случай должен рассматриваться индивидуально, если вы сомневаетесь, обязательно пригласите специалиста - дендролога, фитопатолога, арбориста).


Гниль стволов практически не поддается лечению, т.е. пораженные грибом слои древесины, даже если сохраняют еще какое-то время механическую прочность, уже никогда не восстановят своих функций. Можно только зачистить сгнившие участки древесины и продезинфицировать эти места. Если гниль затрагивает центральную часть ствола, где со временем образуется дупло, то дерево может жить с таким повреждением долгие годы, особенно если ему обеспечен хороший уход. Ведь между сгнившей древесиной и здоровой частью ствола у дерева формируется барьерный защитный слой, дерево в меру своих сил сопротивляется инфекции. Однако при сильном поражении ствола, когда гниль затрагивает половину или более его поперечного сечения, дерево обычно удаляют из соображений безопасности, поскольку очень высока вероятность перелома, слома и расщепления ствола в месте развития гнили.


Из предыдущих материалов знаем, что в центре ствола находится так называемая «мертвая» ядровая древесина, а все жизненно важные процессы в дереве протекают во внешних слоях древесины, в заболони и в коре. Именно поэтому поражение коры и заболонной древесины может оказаться для дерева фатальным. Дерево быстро ослабевает, когда начинает гнить внешняя часть ствола (заболонная гниль), и практически мгновенно погибает, если поражены луб и камбий.


Гниль корней часто наблюдается у старых деревьев, а также там, где почвенные условия способствуют распространению патогенных грибов. Одним из профилактических приемов борьбы с такой опасностью является известкование почвы.

Защита от мороза и других неблагоприятных климатических факторов начинается с грамотной агротехники возделывания растений: правильный полив в течение вегетации, своевременное внесение минеральных удобрений в рекомендованных дозах и, при необходимости, влагозарядковый осенний полив. Кроме того, для защиты молодых стволов и скелетных ветвей от морозобойных трещин применяется побелка. Самое вероятное время появления морозобоин и солнечных ожогов - весенние оттепели с ясной солнечной погодой днем и морозными ночами. Но такие условия могут быть и зимой. Поэтому лучше всего осуществить побелку стволов и толстых ветвей поздней осенью и в случае необходимости подновить ее ближе к весне.


Иногда вместо побелки применяется заматывание стволов воздухопроницаемыми материалами (в том числе и декоративными). Возможно, это более красиво с эстетической точки зрения (о вкусах не спорят), но такое покрытие, во-первых, задерживает влагу на коре (несмотря на все заверения производителей о чудодейственных влагоотталкивающих свойствах материала, конденсат на стволе все равно образуется), а во-вторых, может служить прекрасным укрытием для многих насекомых-вредителей. Так что, если вы все же используете такие материалы, не забудьте ранней весной в теплый день их ненадолго снять, подсушить кору и сам укрывной материал и собрать вредителей, а затем снова обмотать дерево (сравните трудоемкость - с побелкой вы будете освобождены от этих мероприятий).


Защита растений от насекомых должна быть комплексной и включать в себя как профилактические, так и истребительные мероприятия. Профилактические мероприятия зависят от вида защищаемой культуры и типа вредителей. Например, для плодовых деревьев практикуют ранневесенний ручной сбор вредителей бутонов (долгоносиков и цветоедов) - ранним утром, пока жуки находятся в оцепенении, стряхивают их с кроны на подстеленную пленку. В отношении этой группы вредителей широко распространено и применение ловчих поясов (поролоновых, бумажных или тканевых полосок с клеем, куда насекомые попадают при попытке подняться по стволу). При первых признаках появления гусениц и ложногусениц проводят истребительные мероприятия.


Особое внимание уделяют защите хвойных растений от вредителей. Наибольшую опасность для хвойных представляет заселение короедами (особенно для пересаженных крупномеров и ослабленных в процессе проведения строительства взрослых деревьев). Только один способ дает практически стопроцентную (но лишь временную!) защиту от короеда - опрыскивание стволов инсектицидами до полного смачивания коры. Это не только истребительная, но и профилактическая процедура. Такую обработку надо проводить на всю высоту ствола, что возможно за счет применения специальных опрыскивателей. В случае обработки высоких сосен, елей приходится прибегать к помощи древесных альпинистов, которые осуществляют подъем на дерево до максимально возможной высоты.


Даже самые эффективные препараты не в состоянии обеспечить защиту стволов от короедов на длительный срок, поэтому обработки надо проводить регулярно с интервалом в 30-35 дней (или чаще, в зависимости от препарата и погоды) в течение всего теплого периода года (при дневных температурах выше + 10 °С), когда возможен лет насекомых-вредителей. Используемый профессионалами препарат Клипер, или Талстар (действующее вещество бифентрин), наиболее эффективен при защите стволов хвойных растений от нападения короедов, усачей и других вредителей. Это не просто яд для насекомых, но и репеллент, обладающий отпугивающим действием, и это его свойство при благоприятных условиях сохраняется до 1-1,5 месяца. Действие других препаратов менее продолжительно. Но для личного использования в подсобных хозяйствах бифентрин не разрешен, поэтому вы не встретите его в свободной продаже.


Защита от слизней. Немало огорчений доставляют обладателям цветников и коллекций травянистых растений слизни и улитки. Традиционно против них используется метальдегид (однако по неизвестной причине он не указан в «Списке разрешенных пестицидов... за 2006 год», возможно, по этой же причине его не будет и в продаже). Если у вас нет метальдегида, для защиты от слизней и улиток вокруг охраняемых грядок и цветников можно насыпать тонкую полоску (шириной 2-3 см) гранулированного суперфосфата. Обычно улитки не могут преодолеть этот барьер, т.к. при соприкосновении с гранулами покровы тела улиток повреждаются, «обжигаются» (кстати, на том же основано и действие метальдегида). Но помните, что ваши домашние питомцы тоже могут нечаянно потоптаться голыми лапами по насыпанной дорожке, и последствия для них могут быть неблагоприятны. Поэтому не переусердствуйте с созданием суперфосфатных барьеров для улиток. Под воздействием осадков и полива суперфосфат размывается и попадает в почву. Если доза суперфосфата невелика, то от этого будет только польза.


Защита от птиц обычно применяется на ягодных плантациях. Небольшие кусты или деревья с ягодами покрывают на время созревания легкой сеткой. На плантациях клубники ставят пугало (которое, кстати, может быть очень колоритным украшением сада в деревенском стиле). Для защиты созревающей вишни от дроздов используют пугало в виде совы с распростертыми крыльями - его изготавливают из блестящей фольги и подвешивают к шесту бечевкой, чтобы пугало качалось от ветра. Шест закрепляют в кроне дерева так, чтобы сова с распростертыми крыльями «парила» над кроной. Некоторые умные и храбрые птицы (например, вороны) не боятся ни обычного пугала, ни фальшивой совы, в таком случае защитить плантацию можно только с помощью сторожа с винтовкой.


Защита от повреждений животными. Мыши и зайцы могут повредить кору плодовых (и других лиственных) деревьев и кустарников в зимний период. Тут уж народ защищает свои посадки кто во что горазд, в ход идут и еловые ветки, и старые капроновые чулки для обмотки ветвей и стволов. Но мы ни разу не видели заячьих погрызов на участках в границах коттеджных поселков, видимо, зайцы не могут проникнуть через охраняемый КПП, а за бетонные заборы там «и мышь не проскользнет!». Зайцы любят молоденькую кору, так что защищать надо верхние тонкие ветви. А весной придется провести «корректирующую обрезку» после заячьих трудов. Если же зайцы объели кору по кругу в нижней части ствола и уничтожили камбий, то весной можно попробовать спасти дерево, сделав прививку «мостиком» с использованием срезанных ветвей этого же дерева.


Если камбий остался жив хотя бы на небольшом участке, можно попробовать дать ему возможность нарастить новую кору. Для этого надо до начала активного сокодвижения привести ствол в порядок: аккуратно срезать «лохмотья» древесных волокон, продезинфицировать поверхность зачищенной древесины и наложить (свободно!) «рукав» из полиэтилена, закрывающий весь поврежденный участок ствола. С обоих концов не очень плотно прихватить «рукав» бечевкой, чтобы предотвратить излишнее испарение. За содержимым «рукава» надо следить, не допускать развития грибной инфекции, при необходимости дезинфицировать, слегка проветривать. Нам неоднократно доводилось видеть, как к середине лета под полиэтиленовой защитой нарастала молодая нежная кора, и яблонька на наших глазах возвращалась к жизни. Во второй половине лета «рукав» надо снять, чтобы кора загрубела на воздухе и ушла в зиму подготовленной. И, конечно, к зиме придется вновь позаботиться о защите молодой коры от голодных зайцев и мышей.

 
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню